От Измира до Бодрума: эгейская античность на вкус, на цвет, на запах
Всякий раз, попадая в Турцию – по работе ли, на отдых ли, я с наивностью мнимого первооткрывателя заново удивляюсь тому, что вмещает в себя турецкий мультикультурализм. В современном «исполнении» он заметнее всего выражен в Стамбуле. Но я сейчас о контексте историческом: по мне, он даже интереснее. Потому что он об уважительном, бережном отношении к истории чужой, вроде как не «родной». К «другой» культуре.
Вы, наверное, догадались, приводить в пример буду памятники античности. Их, как известно, на территории нынешней Турции заметно больше, чем в той же, скажем, Греции.
Совсем недавно я вновь проехал по «античной Турции». После 15-летнего, если не более, перерыва. Прилетел сюда новым, впервые изведанным путём: через Измир.
С Измира и начнём.
Маленькая серенада большому приморскому городу
В Измир прилетать, выбирая «познавательно-отдыхательный маршрут», на самом деле, очень удобно. И возвращаться – из бодрумского аэропорта. Рекомендую это тем, кто воспринимает Турцию не только как большую пляжную лежанку (хотя и в этом качестве она хороша), но ещё и как место яркого и разнообразного визуального сенситива. Я, в частности, из таких. Мой глаз постоянно нуждается в обновляющейся «картинке» и прилагаемых к ней иных чувственных эмоциях. Без всего этого в унылой московской повседневности начинаю тосковать.
Картинкой, причём вполне предсказуемой, встретит вас и сам Измир: приморский город он и есть приморский город. Очень типичный. Но этим и хорош – для тех, кто понимает. Рождённый тоже в приморском, хоть и другом городе, я нежно люблю и эти длиннющие набережные с кафешками и рыбаками, и этот йодически насыщенный запах морских брызг – путь он, как в нашем случае, эгейского «розлива»… или каспийского… или карибского. К нему примешивается запах turkish coffee и fruits de mere, складываясь в весьма головокружительный ароматический коктейль.
Люблю и эти кварталы, петляющие вверх-вниз и влево-вправо – одесские, бакинские, бергенские, валенсийские. И всегдашнюю южную многокрасочность – даже не в разгар сезона.
Говорят, Измир основала в незапамятные времена дама. И была это знатная амазонка Смирна (её именем город когда-то и назывался). Что ж, женская рука чувствуется и по сей день в его пейзажах с малышками-лодочками, притулившимися «бочком-бочком» к гордецам-яхтам, с ресторанным изобилием пахучего оливкового масла практически в любом блюде, с аккуратной, изысканно плиточной (а не по-московски кривоколенной) отделкой тротуаров.
Но – вы помните? – я ведь обещал о турецком мультикультурализме. Он уже тут!
Он встретит вас на улицах Измира. Знаете, какой здешний квартал – из самых посещаемых туристами? Это квартал Дарио Морено.
Если вы станете искать в этом имени итальянские следы, то, поднявшись к кварталу на историческом лифте в районе Караташ, вы вряд ли их тут обнаружите. Потому что Дарио Морено – это псевдоним (так ведь художник – имеет право!) турецко-еврейского, как его здесь представляют, живописца, дизайнера-стилиста и популярного актёра.
Всё, что делал этот несколько чудаковатый, но многоталанный человек, это, на самом деле, часть еврейской, а точнее, татской культуры (татов, помнится, во времена моего детства называли горскими евреями, и мои родители дружили в очаровательной татской семьёй, чьи голубцы с добавлением в фарш каштанов я до сих пор не могу забыть) - культуры, тоже бережно сохраняемой турецким городом. Между тем, архитектура здешних домов напоминает со времён Дарио Морено (он умер в 1968 году) и по сей день строения анатолийских греков (их тут называют ромеями). Так здесь издавна строили, не нарушать ту стилистику стараются и в наши дни.
Что влечёт сюда туристов? Наверное, вот эта самая эстетическая эклектика: много всего разного, но меж собой не «дерущегося». Да ещё, как водится, уютные кафе и сувенирные лавочки. И смотровая площадка, с которой просматриваются и город, и море.
Ищите истинную, "турецкую" Турцию? Так погуляйте и на площади Конак, центральной в Измире: здесь почти здания, в том числе и относительно недавней постройки, напомнят вам о турецком неоклассическом стиле с элементами османской и сельджукской архитектуры. Не удержитесь – и сфотографируетесь (турист вы или не турист?) у 25-метровой Измирской часовой башни, символа города. Стоп! Что-то она, кстати, как-то по-мароккански… или по-тунисски. А, так ведь её возвели по проекту парижского архитектора Раймона Шарля Пере, возводившего немало всего интересного во французских колониях. Или вот часы на башне. Вам не кажется, что в их геометричности - нечто германское? Не кажется: из Германии они – личный подарок императора Вильгельма II турецкому султану.
Это я, извините, опять к вопросу о мультикультурализме.
Правда, красная и зелёная мозаичная плитка и камень на площади – местные, турецкие.
Если у вас останется время на исторический базар Кемералты, то накупите там сувениров, а лучше сладостей или специй – дома вас они потом очень порадуют.
А в крепость Кордон, возвышающуюся над Эгейским морем, лучше заглянуть на закате.
Только не слишком поздно. Ведь поутру вас ждёт дорога в легендарный Эфес.
Античность, растущая и развивающаяся
Любите ли вы рахат-лукум так, как его люблю я? Я, которому вообще-то сладкого нельзя… но, как говорили в годы моей молодости, «если нельзя, но очень хочется, то можно». По пути вас завезут в большой лукумный (и не только) магазин Kavkazly, и не сочтите это всего лишь данью уважения гиду (опытный турист поймёт, о чём я): здесь по-настоящему офигенно!
Рахат-лукума – десятки видов, сортов, модификаций. Да и других турецких сладостей. И главное, можно подходить и пробовать – абсолютно всё! Вам (мне) нельзя, говорите? Да ну вас… Хочется!
К счастью, ланч ожидается уже Эфесе: успеем нагулять аппетит.
Наевшись сладкого и прощаясь, я из вежливости спрошу: почему Kavkasli? Оказалось, отец-основатель лукумного царства – выходец с Кавказа (и тут я резко ощущаю прилив земляческой благодарности), а ездил он вот на этой очаровательной машинке.
… В Эфесе, наверное, побывал каждый, кто хоть раз отдыхал в Турции – это ведь самая популярная экскурсия на любом из курортов. Место это, впрочем, того стоит: аутентичная Древняя Греция в огромных масштабах, чего на территории нынешней Греции, признаемся, совсем не много.
Я тут вообще-то не был лет 15-20, если не больше. Уже в те, доисторические для сегодняшних молодых времена был приятно удивлён: как же турки пестуют античные памятники, вроде бы никак впрямую не связанные ни с их историей, ни с конфессиональными предпочтениями!
Позже я нечто подобное увижу и в Сирии, в Ливане, но всё же это будет не совсем так, как в Турции. Да, как это ни грустно, и от сирийских Пальмиры, Маалули сейчас мало что осталось, увы и ах – предприимчивые политики и вояки «расстарались». А в Турции Эфес не только сохранён, но и постоянно развивается как туристическая дестинация: безостановочно ведутся раскопки, создаются на базе найденного археологами новые объекты. Вот такой, например: многоярусная модель старинного античного дворцового комплекса.
Да, понимаю, это туризм, это бизнес, деньги – потому и объекты вылизаны, и местные кошки накормлены, в том числе и туристами, которые радостно воспринимают кошачьи стайки как часть экспозиции, часть турпакета.
И всё же, поверьте, турецкая идеология мультикультурализма, заданная ещё Ататюрком, здесь не на последних ролях: пусть цветут все цветы.
Расположенный неподалеку домик Девы Марии, где она, по преданию, провела, последние годы жизни, тоже, на мой взгляд, очень изменился: когда-то, в 90-е, это была, скажем так, просто хижина, и образ Богородицы посетителю приходилось домысливать – в меру своей начитанности. Теперь это полноценный туристический объект: ухоженный и снабжённый познавательной для среднего туриста информацией. Кто-то усмотрит тут «почерк» глобализма. Но, по мне, это очень даже хорошо.
Между тем, мне могут подсказать: много истории, археологии – утомляет: мы же на отдыхе! Чтобы «разбавить» достопримечательности иными, более бытовыми, но тоже яркими красками, загляните-ка в керамическую мастерскую Art Ceramics. Там такие изделия ручной работы… Ну, не купите, как хотя бы полюбуетесь.
Путь наш к ночлегу вёл через живописную горную деревню, где практически в каждом доме делают своё вино. И не приторомозить там было бы хуже, чем преступлением – непростительной ошибкой, явным нарушением той самой «заповеди» советских времён – «Если нельзя, но очень хочется…».
В первом же барно-туристическом комплексе нам устроили организованную и информативную дегустацию местных сладких вин (простите, не моя тема), а затем, просто на каждом повороте прогулочной тропы, стоило поднять на три ступеньки в очередную лавочку, угощали местными сухими винами и крепкой раки, и это была вполне моя тема.
История без реконструкций и реплик
Переночевав в Кушадасы, городке, судя по всему, уютном и даже романтическом, но на осмотр которого времени нам явно не хватало, мы направились в Дидим – место, интересное, в первую очередь, своими музеями.
На подъезде к Дидиму есть греческая деревня Эски Доганбей – ни в коем случае не пропустите её. Не мешает заглянуть в здешний маленький музейчик, но это такая классика под названием «провинциальный краеведческий музей». Но же сама деревня – некое единение развалин с очень небедными по внешнему виду (и, как нам объяснили, по рыночным ценам) особняками в обрамлении живописнейших пейзажей, которые просматриваются с горы Дилек.
Судя по таким вот объявлениям, деревня готовится в ближайшем будущем стать ещё и местом пристанища туристов.
Заселят её скоро местные дачники, а владельцы пансионатов будут сдавать комнаты на ночёвку заезжим любителям этно- и экопутешествий. Так что пометьте себе в блокноте этот адрес – на будущее.
Вот мы и добрались до Музея Миллета. Он наверняка притянет к своим витринам любителей античности этак на часик, не меньше. И всё здесь – настоящее, тут рядом и раскопанное, никаких реплик. С Милетом связаны имена древнегреческих философов Фалеса, Анаксимандра и Анаксимена, архитектора Гипподамоса.
Пройдитесь ещё и по музейному саду – меж скульптур львов, надгробий, саркофагов, капителей.
И, наконец, под финиш дня вас ждёт встреча с совершенно роскошным Храмом Аполлона! Как известно, это третий по размерам античный храм, построенный по ионическому ордеру. Интересует вас античность как таковая или нет – вы всё равно впечатлитесь.
Лично меня, простите, здесь впечатлило довольно банальное «Как смогли?!», которое в своё время, помнится, нахлынуло в ливанском Баальбеке. Вот эти каменюги необъятного обхвата и непомерных размеров вот так аккуратненько и даже кокетливо уложить «колодой карт»! Это как? А эти высоченные колонны – их как сюда тащили, как поднимали? Они же цельные! И ведь, извините, примерно 600-й год до нашей эры… Механизмы тогда если и были, то самые примитивные – типа лебёдки (из какого такого супер-металла должна быть такая «лебёдка»?). Только не говорите мне (как меня пытался, помнится, убедить гид в Египте) про «тысячи рабов»: сила одного человека, помноженная на тысячу, вовсе не даёт в результате тысячу «человеко-сил» – не умножается она чисто арифметически.
О красоте и тонкости обработки отдельных сохранившихся каменных фрагментов я уже и говорить не стану: это надо видеть глазами и даже не на фотографиях. Но, так и быть, смотрите.
Красоте не нужен зритель. Но зрителю она нужна!
Чтобы переварить культурно-исторические впечатления, требуется хотя бы один-единственный денёк «в провинции, у моря». Бодрум для этого – место идеальное. Покатавшись по здешней марине и приобщившись к местной буколике, мы затемно въехали в отель.
А поутру, проснувшись, открываешь балконную дверь, и там – такое!
Конечно, с позиций эстетских, на Бодрум лучше всего смотреть сверху. И не только с отельного балкона.
А, например, с ярусов здешнего Археологического музея, чьи площадки нависли над водой, сам же музей – это несколько башен и строений с экспозициями самой разной тематики: от украшений до судоходства. Лично я воспринял его вовсе не как нечто познавательное, а как… объект любования.
К этому чрезвычайно располагали и неизменно вальяжные, самоупоённые павлины, по-хозяйски отмерявшие шагами музейную территорию. Этих «подиумных» птиц я всегда с удовольствием, но не без ехидства запечатлеваю в очередной из южных стран – от Испании до Доминиканы, от Мексики до Турции. Они и впрямь красивы. Но до чего же презрительны ко всему оставшемуся миру, к нам, забегавшимся от артефакта к артефакту, суетливым туристам.
Что ж, красота, пожалуй, самодостаточна. Ей не нужен зритель.
Но нам-то она нужна!
А вот с позиций расслабляющегося курортника Бодрум, видимо, надо рассматривать с гребня очередной морской волны, подбрасывающей твоё сердце то вверх, то вниз.
Впрочем, и наоборот: море, на мой вкус, тоже лучше наблюдать сверху вниз (может, потому, что не курортник я ни разу, а вот созерцатель – всегда).
Есть, однако, ещё одна позиция, в которой легко и приятно переваривается множество самой сложной из почерпнутой накануне культурологической информации. Это гастрономия. Поешьте вкусно – и «всё пройдёт». По крайней мере, усвоится.
О турецкой кухне написаны книги – от справочников до романов. Не берусь соперничать с авторами-предшественниками в яркости и идентичности передачи вкусовых всех этих наслаждений. Покажу лишь несколько картинок, а вы смотрите. Хотя надо не рассматривать и, тем более, не расписывать. Еду надо есть!
Упомяну лишь о мастер-классе, которым порадовала нас накануне отъезда Пелин Думантли, шеф-повар и владелица бодрумского Foodrum.
Артистично и чувственно она вовлекла нас в особенности уже не классической, а современной высокой кухни этих мест. И, кстати, в этой высокой турецкой кухне можно заметить элементы и французской, и греческой гастрономий.
Да, и в еде так: прекрасное не имеет национальности.
Константин Исааков
Фото автора
-0-